武威制服服装定做电话-武威制服服装定做

2024-12-13 01:04:52

哪几个朝代的女子服饰差别比较大，至少要六个，谢谢大家哈~~

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夏商与西周

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。　

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫春秋战国服装深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。　

胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。　

“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。　

胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》。

“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。　

秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。　

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。　

秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。

他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅，但仍为深衣之属，其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。　

在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。　

汉代着衣有七个特点：　

1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；　

2．穿衣必用白色面料做里；　

3．袖宽为一尺二寸；　

4．衫无袖；　

5．穿皮毛服装时裘毛朝外；　

6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；　

7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。　

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。　

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。　

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。　

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。　

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。

唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。　

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。　

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。　

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。　

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。　

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。　

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫""。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。　

宋时常服有如下几种：　

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。　

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。　"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。　

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

　"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。　

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。　

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。　

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。　

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。　

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代清代服饰相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。　

历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。　

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。　

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。　

明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。其中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

请给些古代服饰名字，多丝质以及古代发型发饰的名字，谢谢、

编辑本段石器时代

旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。

编辑本段夏商与西周

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、黄即古文献中的、衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。　西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。　这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

编辑本段春秋战国

这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫春秋战国服装

深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。　胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。　“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。　胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》春秋战国服装

亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”　似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：　“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

编辑本段秦汉

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。　秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。　秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。　秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。汉代服装

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。　汉代着衣有七个特点：　1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；　2．穿衣必用白色面料做里；　3．袖宽为一尺二寸；　4．衫无袖；　5．穿皮毛服装时裘毛朝外；　6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；　7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。　汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。　汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

编辑本段魏晋

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

编辑本段南北朝

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。　南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。　北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。　南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

编辑本段隋唐

唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。　唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。唐代服装

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。　唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

编辑本段宋代

宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，宋代服装

可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。　宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。　宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。　公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。宋代服装

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。　宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫""。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。　宋时常服有如下几种：　"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。　"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。　"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。　"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。　"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。　"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。　"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

编辑本段元代

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，元代服装

灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。　"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。　"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

编辑本段明代

文武官服之忠靖冠服

明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示）明初官服

，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

编辑本段清代

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代清代服饰

相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。　历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。　满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。　明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。　旗袍马褂　马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。旗袍

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。　的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。　中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。大褂

发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

三国时期和东汉都用得什么文字?

1955年之前，用的都是繁体字。

三国，东汉的时候文字肯定都是汉字，篆书，隶书，楷书，草书都有!

篆书

是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文，六国文字，它们保存着古代象形文字的明显特点。大篆也称“秦篆”，是秦国的通用文字，大篆的简化字体，其特点是形体匀逼齐整、字体较籀文容易书写。在汉文字发展史上，它是大篆有隶、楷之间的过渡

隶书基本是由篆书演化来的，主要将篆书圆转的笔划改为方折，书写速度更快，在木简上用漆写字很难画出圆转的笔划。

隶书也叫“隶字”、“古书”。是在篆书基础上，为适应书写便捷的需要产生的字体。就小篆加以简化，又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画，便于书写。分“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”），隶书的出现，是古代文字与书法的一大变革。

隶书是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略微宽扁，横画长而直画短，讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。它起源于秦朝，在东汉时期达到顶峰，书法界有“汉隶唐楷”之称。也有说法称隶书起源于战国时期。

楷书又称正书，或称真书。其特点是：形体方正，笔画平直，可作楷模，故名。始于东汉。楷书的名家很多，如“欧体”（欧阳询）、“虞体”（虞世南）、“颜体”（颜真卿）、“柳体”（柳公权）、“赵体”（赵盂附）等。

草书是汉字的一种字体。它出现较早，从汉代初期，书写隶书时有时才“草率”地书写而形成的，由于汉章帝喜好草书，因此被称为“章草”，是一种隶书草书。后来楷书出现，又演变成“今草”，即楷书草书，写字迅速，往往上下字连写，一般也有简化的规律，

《后汉书·舆服志》上说: 法冠,:一曰柱后〈惠文冠〉。高五寸,以？为展筒,铁柱卷,执法者服之。武冠,也称"繁冠"。它原是战国时期,赵武灵王的王冠,秦攻破赵国以后，即以其冠赐近臣。因其形制似弁且又较之高大,故又称"武弁"、"大冠",后为汉代武将之冠。宫中侍从也戴此冠,但须另加黄金挡,附蝉为文,貂尾为饰。故又称之为"貂蝉冠"。对其形制,《汉官仪》云：貂蝉冠,侍中中常侍服黄金？附蝉为文,貂尾为饰,侍中插左、常侍插右。① 方山冠,与进贤冠相似。它用五彩(青、赤、皂、白、黄)？制作。是汉代歌舞、乐人的服饰,一般只在祭祀宗庙或作《五行》舞时服用它。蔡邕在《独断》云：方山冠以五采？为之,汉祠宗庙、大享、八月乐、五行舞人服之。衣冠各从其行之色,如其方色而舞焉。巧士冠,冠"高五寸,要后相通,似高山冠而小"。(蔡邕《独断》)它是汉代皇帝在举行郊天大礼时,浩大的卤簿仪仗队伍中, 靠近皇帝左右的侍从官人的冠服。对其形制,《后汉书·舆服志》载称：巧士冠,前高七寸,要后相通,直竖。不常服,唯郊天,黄门从官四人冠之,在卤簿中,次乘舆车前,以备宦者四星云。③ 却非冠,"制似长冠,卫士服之"。④而聂崇义的《三礼图》记载,却非冠高三寸,是汉代宫殿门吏、仆射之人所服用的冠。却敌冠,它类似进贤冠,其形制为"前高四寸,通长四寸,后高三寸"。⑤它是汉代卫士的冠服。樊哙冠,此冠的得名,有一段故事。汉高祖刘邦赴鸿门宴,遇险被忠心刘邦的武将樊哙鼎力相救,使高祖得以脱身逃命。刘邦登位后,即照樊哙救他时所使用的？的形状制成冠,并以樊哙之名命名。在汉代,它用作殿门卫士的冠服,以示勇猛无敌。对其具体形制和使用,史载：樊哙冠,汉将樊哙造次所冠,以入项羽军。广九寸,高七寸,前后出各四寸,制似冕。司马殿门大难卫士服之。① 在《后汉书·舆服志》中,还记录了一种冠,名为"术氏冠", 其形制为:"前圆,吴制,差池逦迤四重。"据说此冠也是赵武灵王所喜好的冠类之一。但这种冠,在汉代只作为文献收录,而未被施用过。通过对汉代百官冠类的形制、规仪的论述,可以看出,它具有如下一些特点:

一是在冠类的制作与使用上,表现出鲜明的封建等级性和帝王的权威性。

二是汉代统治者在思想文化领域里, 所确立的"罢黝百家,独尊儒术"的指导思想,在冠类服饰上得以充分体现,并作为完善、实施封建礼制的重要手段。三是通过对柱后法冠和武弁大冠形制、使用的介绍,得以窥知汉代统治者继承秦制,强烈的"天下独尊"的文化占有心理。 ②官服类服饰。由于汉代是中国封建社会逐渐走向成熟的时期,故各项制度得以进一步规范化。其中,自春秋时代以来所形成的各种官员服制,特别是礼服制度,不仅在汉代得以恢复、发展和完备,而且有的达于鼎盛状态。根据有关文献与出土汉简记载,汉代官员的主要服饰有袍、深衣、单衣、、襦、？等。并有出土实物映证。深衣和袍服,是汉代官员常用的服饰。汉代深衣的形制基本恢复了周代传统的礼制形式,仍为交领右衽,曲裾,上衣下裳相连接,下裳用12幅而成。但此时的深衣从袖子上看,较为肥大, 身部、腰部紧身。

在使用上,也有一些新的规定：一是汉代深衣除官员在平时作为一种礼服穿戴外,首次将它作为一种官服,被正式归入品官服饰序列。二是"五行"学说的盛行,对汉代深衣的服制,具有一定的影响。"五行"是将金、木、水、火、土用来分别代表一年的时气,而再分别用颜色来表现在服饰上。汉代的深衣服制规定,春天用青色,从立春之日开始着青色的深衣；至立夏换朱赤......夏天服用朱赤,季夏服**,秋天服白色,而冬天则服皂包。规定的五种时气颜色,一般是官员在与之颜色相对应的时节大典祭祀时服用,平日官员处理政事时,则用皂色深衣。从长沙马王堆汉墓出土的人物吊画上所绘妇女穿饰的深衣看,这时的深衣确实考究,除袖子宽松肥大外,深衣上所绘图形也极为复杂工整。另外,在流行程度上也超过了春秋战国时期, 这不仅从马王堆一号汉墓出土的十几件完整衣服中,有六七成是深衣可以看出,而且从同墓出土的吊画、木俑有不尹自着深衣的形象,也可以得到证实。与深衣同样十分受汉代人青睐的礼服形式,就是袍服。袍服创制于何时,目前尚无材料证实。据《中华古今注》说： "袍者自有虞氏即有之",故《国语》曰："袍以朝见之也。"① 按此说法,袍的出现,当与深衣相前后。但此后的800年间,深衣的影响,却远比袍服大得多。这可能与袍服使用的习惯和功能有关。先秦时期,袍一般不作礼服,故在做工、用料上较其他服饰为差。《论语》称:"子曰:衣敝？袍。"说明袍是用一种劣质棉絮, 夹杂在里表之间而制成的。因此,袍服在周代时都是官员作衬衣或燕居时所用服的。《诗经·无衣》篇载:"岂曰无衣,与子同袍; 岂日无衣,与子同泽。"①又,《后汉书·舆服志》也说:"袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍。"说明袍在当时是不能当作外衣或礼服使用的。如前所述,袍是用一种面料(绢)和粗劣棉絮制成的衬衣,或家居常服,理所当然就不能登大雅之堂。那么,汉代为何突然盛行袍服,一定会有更深刻的原因。通过有关材料分析,我们认为, 可能与秦代时政及产生的结果大有关系。秦始皇统一全国以后, 积极推行的一条重要国策治道便是"灭去礼学"。此前,许多服饰制度均是按周礼制定的,如冕服等即是如此。秦代对礼学、礼制的废除,必然会给服制带来巨大的影响和冲击。造成大量原有的礼制、官服制度的废弃,在这种状况下,秦统治者为应急之需, 遂将袍服改进,定为当时的官服,以表明与前代礼制服饰的彻底决裂。

因此,《中华古今注》才说："秦始皇三品以上绿袍深衣,庶人白袍。"④这表明,袍服是此时被正式确定为官服的。汉朝建立以后,在儒学的影响下,其服制在恢复古已有之的各种礼服的同时,秦的许多服饰也自然会被传承下来,袍服便是传承的官服服饰之一。所以《后汉书·舆服志》记载, 通天冠,......乘舆所常服。服衣,深衣制,有袍,随五时色。今下至贱更小史,旨通制袍,单衣,缘隶领袖中衣,为朝服云。

另外,袍服之所以能在较短时期内广泛普及,还有一个原因:即它一旦为多数人服用,人们便会逐步发现,与类似的传统服装深衣相较,它形制既多(如有棉袍,更有各种质料的单袍), 且制作工艺简便易学,穿服时,又有舒适、实用等优点。所以,这或许是导致深衣由高潮渐趋衰落,渐被袍服取代的重要原因之一。单衣,也是汉代十分流行,仅次于深衣和袍的一种礼服。它是用单层丝帛或麻布做成的中长衣。与袍服相较,它稍短,无内中的衬里(袍服有衬里)。汉代,上自天子、文武百官,下至庶民, 皆可穿服。它的形制,是在深衣形制基础上,予以改进而成的,也是上下连属,分为"直裾单衣"与"曲裾单衣"两种。天子和大臣的单衣,多在祭祀时与冕服共同服用,形成套装。一般是在祭祀时, 将单衣穿于冕服之内,为白色,其领子高出冕衣。其他文武百官, 既可为祭服中单,又可作为朝服使用。 ,据颜师古《汉书·何并传》注解释是曲裾单衣。许慎在《说文解字·衣部》中却认为,是直裾。由此可知,第一, 是单衣的一种。第二,它有曲据与直据两种样式。70年代湖南长沙马王堆汉墓出士的文物,也表明檐榆在西汉时确实存在上述这两种式样。在西汉初期,檐榆是不能作为一种正式礼服使用的,如《史记·魏其武安侯列传》云:"元朔三年,武安侯坐衣入宫,不敬。"司马贞索隐云:"谓非正朝衣,若妇人服也"。而武安侯正是因为穿此衣朝见汉武帝,犯了对天子不敬之嫌而被治罪免官的。实际主,当时多为妇女所穿,男子偶穿此衣,不仅会遭非议,更会受人讥笑,何况朝臣去见天子呢。但时过境迁,到西汉稍晚时,却是不分男女,均穿了。

《汉书·隽不疑传》称:汉昭帝"始元五年,有一男子乘黄棋车,建黄挠,衣黄檐榆,着黄冒,诣北阙,自谓卫太子"。①东汉时,风尚变化更大,《东观汉记》载:"耿纯率宗族宾客二千余人,皆衣缭、绛巾,奉迎上。"可见,耿纯公然率二千衣着檐榆的宗族宾客,往迎皇上,表明此举非但不失礼,而且为时人所尚。制作檐榆的材料,有嫌吊、锦厨、兽皮数种。官员除祭祀外,常朝礼见时可穿它作为礼服,平日家居时也可穿服它。 ③其他类官服服饰。楠,是一种比袍服稍单的服装。汉代史游的《急就篇》载称: "袍糯表里曲领？"颜师古注说="长衣曰袍,下至足附z短衣为襦,自膝以上。"它一般与裤挎配套而服。《礼记·内则》有"衣不帛襦？"④的记载。汉代,该服饰有为大族子弟所用者,如《汉书·叙传》有"在于绮襦纨绔之间"的话,颜师古注说:"纨素也,绮,今细绫也。并贵戚子弟之服。"它也有耕作之人穿服的,但在质料和颜色上与前者有明显区分,农民和其他劳动者的短糯多用本色麻布制做,这是由于董仲舒在《春秋繁露》中说"散民不敢服杂色"的缘故.农民服用糯服,一般很素朴、简单,没有装饰,目的是便于生产劳作。四川成都宝成铁路线出土的汉代农民形象的陶俑衣饰,就是短襦衣饰的艺术再现。？,通"绔",是裤子形成过程中的称法。早期的裤子没有膝以上的部分。《说文解字》称:"绔,胫衣也。"①膝以上部分,是用裳裙围住的,这种穿戴多为庶民的服法。《中华古今注》记载：？盖古之裳也，周式王以布帛为之，名曰褶。敬王以缯为之,名曰？,但不缝口而已,庶人衣服也。到汉代时,裤子的样式已基本完备,它有前后裆,但不缝合,而是以带来束合,当时称之为"穷？"。《汉书·外戚传》云: 霍光欲皇后擅宠有子，帝时体不安,左右及医皆阿意，言宜禁内,虽宫人使令皆为穷绔,多其带,后宫莫有进者。除这种形式的裤外,还有一种叫"？"的短裤,与现在的内衣短裤颇类似。这就是《急就篇》中所说的:"袷？褶"。颜师古注说:"？......合？谓之？,最亲身者也。"④可见这种短裤是合裆的,它在形式上已经完全接近于后来的裤子了。.

佩绶,随着汉代社会的逐渐稳定,生产不断发展,商业随之活跃起来。于是,一些商贾在经济上,慢慢地从庶民阶层中分离出来。虽然,他们的社会地位还很卑贱,但在家居服饰上,却不断违反禁令,经常将帝王高官才能享用的精美锦绣,别作他用,或直接用于服饰,使得仅凭服饰很难完全分辨官位的高低。有鉴于此,汉代服制,又规定了官员的佩饰制度,较为典型的佩饰为"组缓,,之制。当时,凡有官爵的人,须将一条三米左右长的经编带状织物折叠起来,挂在腰边,名叫"组绶"。并且以它的不同颜色、长短和头绪多少来区分等级。《汉书·舆服志》说,"诸侯王赤绶"， "长二丈一尺,三百首"；诸国贵人、相国皆绿绶""长二丈一尺, 二百四十首"；"公、侯、将军紫绶,长丈七尺,百八十首。公主封君服紫绶"。①九卿以下的小吏,从长一丈七尺,一百二十首起始, 逐次递减,最少到带长一丈二尺,无首。其中,绶与官印一起,统一由朝廷颁发,又称之为"印绶",贮藏于皮革做成的"绶囊"之中,佩于腰间,叫做"？囊",因？囊在腰间一侧,故又称之为"旁囊"。囊上绣以纹样,东汉时期多以虎头纹样为主,故也称之"虎头绶囊"。 ④鞋履类服饰。在秦汉时期不断发展、衍化出来的新服饰中,汉代的鞋履样式和形制,有了空前的发展,颇具特色。这些鞋履,不仅质地不同,样式各异,加工考究,而且名称也各不相同。

《急就篇》载:"旃袭蛮夷民。"颜师古注说:",胡履之缺前雍者是也。',该书又云:"履赢？贫。"颜师古注为:"絮,圆头掩上之履也。" 同书又称:"？角。"颜师古注文称："絮,为韦履头滚而兑平底也。"还说:"履舄？衰？缎到？。"颜师古注文释说:"极,生革之履也。"这些记载,虽不能完全说是汉代人所用的履,但证实汉代的鞋履是十分丰富的。其中,既有简朴一般的青麻素丝之履,也有装饰华丽、做工精细的绣履。故此,《汉书·食货志》所云的"乘坚策肥,履丝曳缩"。就是用原色绢制成的,当属简朴一般的用鞋。而《汉宫春色》一书中所说的"足践远游之绣履,'的鞋远较前者更为讲究。汉代鞋履样式虽多,但在穿着上却极为讲究。如革履皮靴多为文官武将所穿。《汉书·郑崇传》载称：郑崇为尚书,仆射数谏诤,每闻曳革履,土笑曰z我识郑尚书履声。

可见,这种革履不仅为朝中显官所穿用,而且上朝时皇帝竟能闻其履声,而辨其人。另外,陕西咸阳杨家湾出土的汉墓军俑,脚上穿的靴,其式样似应为革靴。一般兵士,脚上则以圆头鞋和草鞋外加行藤〈绑腿〉穿着为多,以利于行军作战。在山东沂南汉墓画像石上的武士像和甘肃武威出土的文物、陕西咸阳杨家湾出土的西汉彩绘武俑中,均有圆头鞋和草鞋出现。而那些加工讲究的绣鞋小履,多为宫中侍女文武官员及大家女子穿用。据桓宽的《盐铁论》说："古者庶人鹿非草芰缩丝......,今富者婢妾韦沓丝履。"而在湖南长沙马王堆一号汉基中,便出土了一双较为精细的镶花边的歧头青丝履鞋,从而使这一记载得到了实物映证。此外,这种绣鞋小履,少数奴姆也有穿用的,但多在买卖奴婢的市场上见到,为的是使被卖奴婢妆饰出众,可待大贵富豪之家以高价买去。 3.魏晋南北朝冠服与文化特色。公元220--58l年,是中国历史上以变异著称的魏晋南北朝时期。在此350余年的时间里,不仅北方与南方战争频繁, 政权屡屡更迭,彼此争夺不断,而且整个社会从政治、经济到各阶层的精神与物质文化生活,均处在动荡之中。由于战争的多年延续,兵员和劳力的消长、补充,成了北方各国统治者政权生命长短的重要因素,故对人口的争夺日趋激烈,使得居住在黄河流域的广大汉族、匈奴、羯、羌、鲜卑、乌桓等民族人民,在武力的威逼下,经常不得不背井离乡,,生活流离不定,经常是刚被驱赶到函谷关东,忽又迁往关西,时而又从关西被迫迁往关东。这种史无前例的大迁食,一方面使各族人民在饱尝战争惊恐的同时,财产损失也颇为惨重;另一方面,在这种特定的时代背景、生存环境下,却也加速和促进了各民族、各地区间的文化、经济交流。而共同的命运、处境和遭遇,大大增强了各族人民之间对时代、环境的理性共识,彼此之间的民族隔阂、差活习尚上的差异、民族文化心理上的鸿沟,得以较快消失与填平,从而加强了各民族、各地区人民间的联系和往来。北魏统一黄河流域之后,这里便逐渐出现了各民族大融合的趋势。

这种民族大融合,除了血缘融合(如通婚)外,伴之而来的, 还包含了民族习惯、生产活动、生活习俗等方面。其中,以服饰的穿戴表现得最为直观,以至对后来的政治生活也产生了重大而深刻的影响。在这一历史时期,服饰的主要特征是"上简下丰" 即上身着装较汉代紧身,而下身着的挎和裙则日趋加大。这主要是受北方少数民族服饰影响的结果。此外,北方少数民族服饰对汉族服饰的影响,还在多方面、大范围内表现出来,这是因为北方少数民族的服饰(胡服),具有简捷、明快、实用、方便等特点,较之汉族自两汉以来流传下来的深衣、袍服更为实用、更易于加工制作、更便于日常生活与劳作。所以,胡服的广泛应用,当是从下层民间开始的。同时,汉族的传统文化和服饰礼仪,对各少数民族服饰的影响也是明显而巨大的。特别是北魏孝文帝,对中原汉族历史文化颇有兴趣,十分崇尚,常与朝中的汉人儒士相往来会聚,论评礼乐、政治,他客观地看到了北魏拓跋人与中原汉族之间的文化差距,毅然决定推行汉化改革。在太和十年(公元486年)时,帝王开始服用褒冕,并在迁都洛阳以后,进行了大规模全面的变俗、改官制服的汉化改革,以至于在北方的汉族士大夫看来,南朝已不是什么正统所在了,而认为只有在北魏统治下的中原,才是正宗的汉族封建文化中心,z甚至在南方的汉族地主阶层中间,也有越来越多的人持相同看法。这正如北魏士族杨元慎所称颂的那样：移风易俗之典,与五帝而迹；礼乐宪章之盛,凌为王而独高。① 由此可见孝文帝改革对政治影响之深、波及面之广。

魏晋南北朝时期的民族大融合大大加速了服饰文化的发展,由趋定,由变异趋同,冠服趋一,到袍、饰趋谐的过程。这种定同一谐,既非全盘"胡化",更非全盘"汉化"。它是各民族在以汉族服饰文化为主体的基础上互相融汇,创造的具有新的特色和时代气息的硕果。北方各民族服饰文化的融合发展,使得服饰朝着实用的方向不断迈进。因此,这种新的服饰很快为人们所接受,不论文武百官还是庶民百姓竞相穿服,逐渐成为社会的主要装束,进而为隋唐时期独树一帜的服饰文化的发展繁荣,奠定了基础。在民族大融合的背景下,魏晋南北朝时期,中外文化的交流、民间世俗文化与宗教文化的交汇,也大为加强,并向着中国化、本土化、世俗化的方向趋近。这在魏晋南北朝时期服饰文化中,也得以生动具体的体现。应该指出的是,由于政治割据黑暗,政权的更迭频仍和纷乱等原因,较之统一盛世,官民普遍存在政治、文化心理上的失衡状态和朝不保夕的苟安心情,结果竟使诸多文人、仕者追求奇特效应、没落颓唐意境,在服饰、衣着习俗上,常视怪诞为雅尚、甚至将病态当为时髦,出现了许许多多荒唐可笑的装束,可视为逆向的怪胎。它的出现,则与玄学、神学的泛滥,传统封建伦理的倾斜,文化心态的变异和异化,有着难解之缘。 (1)魏晋冠服。

自三国至魏晋,上层统治者的冠服依旧承袭汉制,天子在典礼祭祀时服用冕服,平时上朝或宴居时,则服以通天冠和介帻。介帻是汉时一度时兴的首服,多为卑贱者所服。据刘？《汉官仪》说:"帻,古者卑贱执事不冠者之服也。"①只因"汉元帝？有壮发,始引帻服之"。从此,上自天子百官,下至庶民百姓,不分贵贱,皆可服用。规定文吏服介帻,武官服平上帻。《晋书·舆服志》载: 王莽顶秃,又加其屋也。汉注曰,冠进贤者宜长耳,今介帻也。冠惠文者宜短耳,今平上帻也。介帻服文吏,平上帻服武官也。童子帻无屋者,示未成人也。又有赤帻,骑吏、武吏、乘舆鼓吹所服。救日蚀,文武官皆免冠着帻,对朝服,示武威也。魏武帝时,规定官员在庆吊时服用。皇太子、公卿文武百官,除在典礼祭祀时,按官爵职位高低, 论级服冕配章以外,文官服进贤冠,也是按官爵号的不同,在冠梁上各有差异。《晋书·舆服志》称: 进贤冠,古缁布遗象也,斯盖文儒者之服。前高七寸,后高三寸,长八寸,有五汾、三梁、二梁、一梁。人主元服,始加缁布,则冠五梁进贤。三公及封郡公、县公、郡侯、县侯、乡亭侯,则冠三梁。卿、大夫、八座、尚书、关中内侯、二千石及千石以上,则冠两梁。

中书郎、秘书丞郎、著作郎、尚书丞郎、太子洗马舍人、六百石以下至于令史、门郎、小史、并冠一梁。① 漆纱笼冠,是晋代承袭汉时的又一典型官员冠式,它别名很多,一名"武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名笼冠,即古之惠文冠"。具体形制是在小冠上加一纱帽罩之。与之相应的服装是,上身着朱衣,下身着大口裤。梁时？褚元日作诗说:"帽上著笼冠,裤上著朱衣。"指的就是这种服饰。据《晋书 ·舆服志》记载：笼冠：为左右侍臣及诸将军武官通服之。侍中,常侍则加金？,附蝉为饰,插以貂毛,黄金为竿,侍中插左,常侍插右。湖南长沙金盆岭西晋墓出土的陶俑中,就有一个头戴笼冠,身着小袖衣、大口裤的骑俑,它与梁人的诗句,完全相符。高山冠,是魏晋承汉制而沿用的一种官员冠类。汉代,它有时为天子所服,形似通天冠和远游冠。到魏明帝时,令改莫形,天子不再服用,成为一般官员的首服。此外,《晋书·舆服志》记载的冠类还有：长冠、方山冠、巧士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠、术氏冠、？冠等。弁冠则有：皮弁、韦弁、爵弁三种。它们都是承袭前代服制而定的百官冠服制度中, 不同形制的冠弁。巾,原本是地位低微、无冠的庶民成年后的首服,但自东汉末年至三国魏晋时期,各类巾子不断出现,并且风靡一时。历史上有名的"黄巾军",就是因佩戴黄巾著称的。

幅巾,是东汉流行的一种以葛布扎头束发的巾子。《后汉书 ·鲍永传》注说: 幅市,谓不著冠,但幅巾束发也。① 汉末多由王公贵族、地位显赫之士服用,以示其有雅士风度。晋代傅玄著《傅子》一书说："汉未王公,多委王服,以幅巾为雅。"魏晋时期,此巾也多为玉公雅士和失意文人戴用,如《竹林七贤与荣启期图》的画中,山涛所戴之巾,即为幅巾。纶巾,是三国时期,较为讲究的一种巾饰,据后世文献资料记载,蜀国丞相诸葛亮遇有出使、指挥征战等重要场合时经常穿戴此巾,并且手中常拿一羽扇,于是"羽扇纶巾"成了诸葛亮的代名词。迄明代干脆称之为"诸葛巾",几乎家喻户晓,人人皆知。巾的形制,保留着幅巾的基本特征,是用细葛布制成的。《语林》一书说: 诸葛武侯与司马宣王治军滑滨,克日交战,宣王戎服莅事,使人视武侯一一独乘素舆,葛巾,毛扇,指摩三军。② ？,是魏武帝始创的类似皮弁的一种便帽。

《晋书·五行志》载称: 魏武帝以天下凶荒,资财乏匮,始拟古皮弁裁兼岛为白帕,以易旧服。贵贱皆按不同颜色论等服用,帝王服白？。到晋代时,遂将白？定为丧礼时的帝王之服。