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2024-11-17 08:44:51

在一切玫瑰之上——查尔斯·詹姆斯的流金岁月

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在一切玫瑰之上

查尔斯·詹姆斯的流金岁月

◇供图、支持/大都会艺术博物馆

（The Metropolitan Museum of Art）

翻译/邓聪

两次世界大战改变了世界格局，权势和财富由欧洲大陆转移至大洋彼岸的美国。在新大陆这片欣欣向荣的土地上，同时拥有美貌和财富，被英国人称为新时代“海盗”的美国女继承人们，向往着欧陆有深度高品格的贵族文化和时尚风潮，她们嫁给英国贵族，去巴黎购物，从各个方面开始了长达50年的“镀金年代”。

海明威在谈到1920年代的巴黎生活时，曾将巴黎誉为一席流动的盛宴。而对于那些一掷千金的美国女继承人来说，巴黎则是她们的时尚朝圣地，巴黎的高级定制几乎垄断了美国高端女装市场。来自英伦的查尔斯·詹姆斯正是在这样的背景下反向输出，在美国的高级定制女装领域攀上了自己服装设计事业和艺术人生之高峰，成为深受美国人欢迎的一代服装设计大师和艺术家。

△查尔斯·詹姆斯的女装设计融合雕塑、建筑和几何学原理为一体，极具现代精神。他设计的礼服以大裙摆、严谨的剪裁，充满褶皱和堆积为主要特点，如同雕塑般精致立体，富有诗意。

查尔斯·詹姆斯出生在英国，成名于美国。他是早慧的天才设计师，亦是追求完美的孤独艺术家。查尔斯·詹姆斯19岁在芝加哥成为一名女帽设计师，20岁正式开始职业生涯，21岁便作为初出茅庐的设计师为美国女演员葛楚·劳伦斯（Gertrude Lawrence）设计运动服，获得了人生中的第一桶金。

1929年，查尔斯·詹姆斯回到伦敦和巴黎，寻求更为深厚的艺术给养。几经挫折之后，他不羁的创新风格开始为他在伦敦布鲁顿街15号和巴黎兰开斯特酒店赢得声誉，并逐渐进入欧洲顶级时尚和艺术圈。当时身处此圈的大师级人物有塞西尔·比顿（Cecil Beaton）、萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）、保罗·波烈（Paul Poiret）、伊尔莎·斯奇培尔莉（Elsa Schiaparelli）、克里斯托瓦·巴黎世家（Cristobal Balenciaga）等。克莉丝汀·迪奥（Christian Dior）的“New Look”设计从查尔斯·詹姆斯那里获益匪浅，他也是查尔斯·詹姆斯的熟友和早期的支持者。这些大师和他们所处的圈子为查尔斯·詹姆斯拓宽眼界，汲取艺术灵感，为英国上流社会的时尚妇女所知提供了极佳平台。

△查尔斯·詹姆斯的前妻南茜·詹姆斯（Nancy James）身着他设计的“天鹅”礼服,1955年作品。在设计“四叶草”之后的两年内，查尔斯又连续推出了同样令人赞叹的名为“蝴蝶”、“树”和“天鹅”的舞会礼服，款款精品。

在伦敦和巴黎的岁月中，查尔斯·詹姆斯确立了终生不渝的设计学方法论：复杂多变的裁剪和缝接，这是其服装具有时尚魔力的根源所在。除此之外，他还创造出极具查尔斯·詹姆斯风格的女装元素：裹身叠合裤裙，紧身鱼尾裙，丝带披风裙装，活旋切割、前点褶皱和薄纱堆积等。

△查尔斯·詹姆斯和他的模特，1948年。模特身穿的是查尔斯·詹姆斯除了舞会礼服之外的另一经典设计：裹身叠合裤裙。

二战爆发前，查尔斯·詹姆斯移居美国。在为伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden）短暂工作过后，1945年，查尔斯·詹姆斯在麦迪逊大街699号开了自己的第一家工作室和沙龙。在这里，查尔斯·詹姆斯回归为单纯的服装设计师，为当时美国的大多数时尚名媛量体裁衣，从而开启了自己在纽约长达10年的黄金岁月。

△查尔斯·詹姆斯，1952年。1950年代早期，查尔斯处于他声望和创造力的鼎盛时期。

1950年代早期，查尔斯·詹姆斯处于他声望和创造力的鼎盛时期。1953年，美国名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特（Austine McDonnell Hearst）（美国传媒大亨小伦道夫·赫斯特Randolph Hearst Jr的妻子）赴艾森豪威尔总统就职舞会所穿的礼服“四叶草”是查尔斯·詹姆斯的巅峰之作。这件舞会礼服淋漓尽致地表达了查尔斯·詹姆斯的设计理念：融合雕塑、建筑和几何学原理为一体，极具美学价值和现代精神。在接下来的两年内，查尔斯·詹姆斯又连续推出了同样令人赞叹的名为“蝴蝶”、 “树”和“天鹅”的舞会礼服，款款精品。除此之外，查尔斯·詹姆斯在上世纪50年代的经典设计还包括具有雕塑质感的外套，但这种与生产商合作的商业化模式并没有持续很久，因为查尔斯·詹姆斯追求完美的艺术气质与当时美国的成衣市场需求背道而驰。

△纽约大都会艺术博物馆收藏展出的“苜蓿叶”舞会礼服，1953年作品。

典雅和新潮的象征，雕塑般迷人，独具匠心的设计风格令查尔斯·詹姆斯得以跻身美国高级定制时装设计师的名人殿堂，他在1947年至1955年设计的晚礼服代表了其艺术生涯的最高造诣；而由他经手的高级定制西装、外套和日常便服也同样为人称道，享有盛誉。查尔斯·詹姆斯分别于1950年和1954年两次获得美国科蒂时装评论奖，美国百年奢华时尚精品名店尼曼-马库斯（Neiman-Marcus）在1953年亦高度肯定了其对美国时尚业的贡献与价值。

△“四叶草”舞会礼服是查尔斯·詹姆斯为美国名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特（Austine McDonnell Hearst）设计的，亦是其巅峰之作。这件舞会礼服淋漓尽致地表达了查尔斯的设计理念和风格：雕塑家般严谨追求女性身体的黄金比例。

△“四叶草”舞会礼服，1953年作品。

查尔斯·詹姆斯的艺术风格复杂多变，难以归纳和分类，时而优雅而经典，时而怪异而充满争议。对完美的苛刻要求和永不满足是查尔斯·詹姆斯不竭创造力的源泉。他不停挑战传统和固有的边界，甚至挑战自我。时尚追求新奇却也永恒轮回，这种矛盾的特性在查尔斯·詹姆斯身上同样得到验证：他在创造现代新风潮的同时，也向维多利亚的古典风尚致敬。

△查尔斯·詹姆斯和名媛奥斯汀·麦克唐纳·赫斯特，以及为她设计的礼服，1947年作品。

解读查尔斯·詹姆斯时尚设计密码的关键是：从有限的形式和轮廓中，通过排列组合的方式创造出无限的可能性。但是，不管最终的形式如何千变万化，查尔斯·詹姆斯的设计理念中有一点始终不变，即对女性身体结构的深切关注。在此原则的指导下，查尔斯·詹姆斯大致分三种途径达成其设计理想：一是纯粹依靠裁剪和缝接，创造性地利用面料塑形；二是内部使用类似束胸衣的支架、外部罩以有褶皱的面料；还有一种则是将通过改造变形打造梦幻般的服装轮廓，将女性的曲线美发挥到极致。在查尔斯·詹姆斯后期的设计风格中，可以明显看出向维多利亚风尚致敬的迹象：运用束胸衣、裙撑和有箍衬裙展现女性婉转曼妙的身体曲线。除了雕塑家般追求身体黄金比例的严谨作风，查尔斯·詹姆斯另类却庄重的色彩意识，卓越不凡的面料选择能力，都是其将服装设计变为一种艺术的重要因素。

△“蝴蝶”舞会礼服，1955年作品。

但是，盛极必衰是最美也最残酷的辨证，这似乎是人生律动的永恒节奏。在经过长达10年的黄金岁月之后，1958年，时逢美国经济衰退，查尔斯·詹姆斯的声名也开始减弱。财务困境、官司缠身以及与主流时尚的格格不入，查尔斯·詹姆斯黯然关闭了他的两间工作室和一间秀屋，永久性地结束了商业设计生涯。不过，商业上的失败并没有阻断查尔斯·詹姆斯在艺术上的追求。他孜孜不倦地追求完美的设计形式，不遗余力地推陈出新，依旧显示出旺盛强健的艺术生命力。在被誉为艺术家天堂的纽约切尔西酒店，查尔斯·詹姆斯度过了人生的最后14年。在此期间，一些客户、朋友和追随者始终不离不弃，给了这位孤独的天才艺术家最后的慰藉。

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精彩版式呈现

本文节选自《文明》2014.09月刊

世界顶级男装品牌有哪些？

1、阿玛尼（ Armani）

乔治·阿玛尼与朋友Sergio Galeotti合资，毅然成立以Giorgio Armani为名字的男装品牌。Giorgio Armani的男装系列，因其独特的风格深受时装买手和传媒的注视。西装上衣是其signature piece，剪裁秀丽，潇洒易穿。

2、CANALI

CANALI，1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali俩兄弟创立于意大利，是意大利男装品牌。CANALI的产品种类包括：休闲装、配饰，以及特许生产的香水、袖扣、袜子等。因为专注于精美男士服装的制作，该公司服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。

3、范思哲（VERSACE)

主要服务对象是皇室贵族和明星。他设计风格非常鲜明，极具艺术感染力。戴安娜王妃、麦当娜、史泰龙、凯瑟琳.泽塔琼斯等都对其喜爱有加。

范思哲（VERSACE)作品独特、个性、艺术、前卫、狂放不羁，强调快乐与性感，深得演艺界明星及皇室贵族喜爱。主营：女装系列、男装系列、手表、香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、家居饰品、家具产品等。

4、Burberry巴宝利(也称博柏利)

Burberry巴宝利创办于1856年，1955年成为英国皇室御用品牌，一直深受皇室爱戴，是英国传统风格的奢侈品代表。

150多年前Burberry主要以生产雨衣、风衣、伞具及丝巾为主，现已扩大到服装、香水、箱包、腕表、皮鞋、童装、配饰、家居用品等。Burberry的招牌格子图案是Burberry家族身份和地位的象征。熟悉Burberry的人们一看到“Burberry格子”就如同看到了自己心爱的品牌。

5、杰尼亚 (Zegna)?

杰尼亚是世界闻名的意大利男装品牌，始创于1910年最著名的是剪裁一流的西装，亦庄亦谐的风格令许多成功男士对杰尼亚 (Zegna) 钟爱有加。

多年来，杰尼亚 (Zegna) 品牌一直是众多社会名流所青睐的对象，杰尼亚 (Zegna) 不追求新奇的款式和华丽的色彩，以其完美无瑕、剪裁适宜、优雅、古朴的个性化风格风靡全球。

参考资料：

阿玛尼官网

CANALI官网

范思哲官网

巴宝莉官网

杰尼亚官网

高端品牌男装

1.Brioni-定制男装之王

罗马，巴贝里尼大街，1945年：布里奥尼的缝制精神，源自于两位品牌创始人—来自佩内，钟情于优雅设计的裁剪师纳萨雷诺·冯蒂科，与来自翁布里亚的杰出商人加塔诺·萨维尼，携手带领布里奥尼攀上国际男装时尚界的顶峰。

2.Armani(阿玛尼)

阿玛尼（Armani），是享誉全球的意大利著名奢侈品品牌，以男装最为著名。阿玛尼的足迹已经遍布全球一百多个国家，旗下拥有Giorgio Armani Le Collezioni，Emporio Armani，Armani Junior等多个系列。

产品由服装扩展到香水、皮包、珠宝首饰、眼镜等多个领域，甚至还跻身主流酒吧和酒店业等。1974年，当乔治．阿玛尼的第一个男装时装发布会结束之后，他获得了“夹克衫之王”的美誉。

3.ERMENEGILDO?ZEGNA?杰尼亚

Zegna是世界著名的意大利男装奢侈品牌，最著名的莫过于它的“定制西装”。2011年获得世界顶级奢侈品研究机构“Robb Report”评选的“世界极品定制服装品牌”第2名。

杰尼亚依靠其超群的品质，吸引了包括了各国政界名流和世界各地的明星：美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯、好莱坞影星克拉克......世界上追求“上进”的成功男士们对它的疯狂往往超过fans。

4.Ferragamo（菲拉格慕）

菲拉格慕(Ferragamo) 是意大利的女鞋之王，男鞋排名世界前三甲，风靡好莱坞的奢侈品牌。菲拉格慕(Ferragamo)以优美的鞋类产品为全世界的影视巨星，名媛淑女们所向往。Ferragamo从来就不缺大牌明星的追逐者：奥黛丽·赫本、索菲亚·罗兰、玛丽莲·梦露、麦当娜……

这些在世界**发展史上熠熠生辉的名字，都与Ferragamo结下了一段又一段“仙履奇缘”，为时尚界留下了无数美好回忆。如今Ferragamo的业务现已发展至男女时装、皮鞋、香水、箱包手袋、首饰和皮革制品等等，Ferragamo的产品已遍布世界。

5.Dolce&Gabbana（杜嘉班纳）

Dolce&Gabbana是一个拥有无比魅力的奢华品牌，是全球十大服装奢侈品牌之一，全球每日搜索量10.6万次。杜嘉班纳创立于1985年意大利。获得美国Luxury Institute奢侈品机构评选的“世界十大男性奢侈品牌”。

得分7.37分，超越了Prada（普拉达）、Versace（范思哲）、Burberry（巴宝莉）等等。Luxury Institute围绕着顶尖男性时尚品牌这个命题对1503名受众进行了调查，这些被调查者的家庭年收入都在15万美元以上。

所有被涉及到的品牌都会从质量、排他性、社会地位和自我提高性四个指标进行评判。Dolce & Gabbana在此次奢侈品状况索引的所有指标上都超过平均得分。

参考资料：

百度百科_Brioni百度百科_阿玛尼百度百科_杰尼亚百度百科_菲拉格慕百度百科_杜嘉班纳

有哪些市面上很少人知道的奢侈品品牌？

Anna Fontaine白衬衫，法国小众奢侈品牌，被誉为世界上最好的白衬衫。从版型到设计再到舒适度，只能说谁试谁知道了！各类风格白衬衫都应有尽有，甜美的，职场干练的，优雅的，复古的最最重要的是，设计师本人坚定地将制作工坊放在法国本土，希望把优雅的法式制衣传承下去，每一件都是made in France!这在遍地开代工的奢侈品行业非常罕见了。其实这个品牌不只是白衬衫，还有很多小裙装也很不错。

关于西服问题懂的进 50分悬赏

总诀：

世界西装等级排名：

特级：

英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

准特级：

英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

四级：

国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。

Savile Row 顶级篇：

萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

萨维尔街定制西装的几大特点：

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。

2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。

3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。

萨维尔街十大名店：

1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。

2.H-Huntsman (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

8.Hardy Amies (1946年建店)

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

9.Maurice Sedwell (1938年建店)

无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

10.Norton & Sons (1821年建店)

Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

意大利各派：

意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。

意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。

Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。

其他意大利著名西装品牌：

Rubinacci

十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

Canali

Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

Zegna

在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？

顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。

国产篇：

简单说下选购国产西装。

第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。

裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。

第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。

第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。

国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。

第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。

判定西装品质的最关键要素

1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。

2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。

衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。

4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。

国产西装的几条傻瓜法则

第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错

第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。

第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。

第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。

第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。

具体款式上：

国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。

再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强

裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。

价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。

国内品牌大比武：

推荐成衣品牌：

北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。

当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。

其它较好的国产品牌：

锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。